Cette photographie saisit la place d'Oujda, cœur battant de l'est marocain. Bancs, passants, façades claires et perspective vers l'horizon : l'image raconte une ville à la fois méditerranéenne et orientale, ancrée dans la région de l'Oriental. Avant d'être un centre administratif moderne, Oujda fut un carrefour caravanier, un poste colonial, un laboratoire architectural où le patrimoine arabe andalou croise l'art déco français. Loin des itinéraires touristiques les plus fréquentés, elle récompense l'explorateur patient par des rencontres et des contrastes saisissants. Suivons le fil de cette place pour mieux comprendre ce que Oujda offre à celui qui prend le temps de s'y arrêter.

Où se trouve Oujda, porte orientale du Maroc ?

Oujda se dresse à l'extrême nord-est du Maroc, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière algérienne. Capitale de la région de l'Oriental, elle domine la plaine de l'Angad, une terre fertile et ventée qui s'étend comme un tapis vert entre les contreforts du massif des Beni-Snassen et les premières ondulations du Rif. Cette position n'est pas le fruit du hasard. Dès le Moyen Âge, les souverains marocains et les autorités locales rivalisèrent pour contrôler ce point de passage : Tlemcen à l'est, Fès à l'ouest, la mer au nord et le corridor de Taza au sud-ouest formaient autant de raisons de fortifier la ville. Depuis l'Antiquité, les caravanes, les marchands et les armées y ont laissé leur empreinte, faisant d'Oujda une ville de passage avant de devenir un foyer de culture arabo-berbère profondément marqué par les échanges avec l'Algérie voisine.

Que révèle cette place sur l'histoire urbaine d'Oujda ?

La photographie évoque la place Moulay El Médi, l'un des espaces publics les plus emblématiques de la ville nouvelle. Aménagée durant la période coloniale, au début du XXe siècle, cette place incarne le moment où Oujda bascule d'une cité médiévale compacte vers une ville moderne aux rues larges et rectilignes. Les façades blanches, les galeries commerciales et les immeubles de logements aux lignes géométriques portent encore les traces de l'art déco, ce style d'importation métropolitaine qui a modelé les centres-villes marocains de Casablanca à Rabat, en passant par Fès. Ici, cafés, brasseries et boutiques côtoient les administrations, offrant un décor quotidien où le passé colonial se lit dans le détail d'une ferronnerie, d'un balcon ou d'un linteau. Aujourd'hui encore, les terrasses des cafés regardent vers le centre, les vendeurs de journaux côtoient les passants pressés, et le soir la place s'illumine d'une douceur qui rappelle les brasseries d'antan.

Que découvrir dans la médina et autour de la mosquée Sidi Yahya ?

À quelques pas de ces artères modernes, la médina d'Oujda déploie un tout autre rythme. Ses ruelles étroites, ses souks parfumés d'épices et de cuir, ses ateliers de dinandiers et de tisserands conservent une atmosphère intime et villageoise. Le visiteur y pénètre par de vieilles portes en bois, découvre des hammams fumants et des fondouks où le temps semble suspendu, comme si la médina entière respirait au rythme de l'appel à la prière. C'est là que se niche la mosquée Sidi Yahya, l'un des monuments les plus anciens et les plus vénérés de la ville. Fondée selon la tradition au XIIe siècle et dédiée au saint Sidi Yahya Ben Youcef, elle a traversé les dynasties almohade et mérinide avant d'être restaurée au fil des siècles. Son minaret élancé et son patio sobre composent un patrimoine religieux essentiel, témoin de la foi et de l'artisanat d'une communauté qui a longtemps fait d'Oujda une halte spirituelle sur la route de l'Oriental.

Quels paysages entourent Oujda, de la plaine de l'Angad aux Beni-Snassen ?

Quittons les pierres et les murs. Au-delà de la ville, la région de l'Oriental se dévoile en deux tableaux. D'abord la plaine de l'Angad, parsemée de fermes, de vergers et de champs de céréales où le vent charge l'air d'odeurs de blé et d'oranger. Puis, au sud, le massif des Beni-Snassen s'élève en forêts de chênes-lièges et de pins, en gorges abruptes et en villages berbères accrochés aux flancs des collines. Les randonneurs y trouvent des sentiers ombragés, des sources fraîches et une biodiversité qui rappelle que le Maroc oriental n'est pas seulement une terre de frontière, mais aussi un refuge de nature. Au printemps, les collines s'habillent de fleurs sauvages ; l'automne colore les chênes-lièges de tons dorés, offrant aux promeneurs des paysages où la lumière de l'Est sculpte chaque arbre et chaque pierre. Entre oliveraies et maquis, Oujda apparaît alors comme le seuil d'un pays dont la beauté réside autant dans la rusticité de ses montagnes que dans la douceur de ses plaines.

Pourquoi Oujda mérite-t-elle qu'on s'y attarde aujourd'hui ?

Parce qu'elle refuse l'uniformité. Oujda ne ressemble à aucune autre grande ville marocaine. Elle conserve le chic un peu désuet de son centre art déco, la chaleur poussiéreuse de sa médina, la sérénité de sa mosquée Sidi Yahya et l'immensité lumineuse de la plaine de l'Angad. Pour le visiteur curieux, elle offre une promenade dans le temps : de la place Moulay El Médi aux souks de la vieille ville, des façades coloniales aux crêtes des Beni-Snassen. Entre deux bouchées de pastilla ou de rfissa dans un restaurant familial, entre deux échanges avec un commerçant du souk, on comprend qu'Oujda ne se visite pas : elle se vit, au gré des rencontres et des détours. Cette photographie n'est qu'une invitation. Poser le pied à Oujda, c'est entrer dans une histoire partagée entre Maroc et Algérie, entre montagne et plaine, entre mémoire et quotidien. Et c'est, surtout, comprendre que le patrimoine de la région de l'Oriental mérite qu'on le regarde avec le même étonnement que l'on porte aux cités plus célèbres de l'ouest du royaume.