Poser les yeux sur cette vue, c'est comprendre d'emblée la personnalité d'Oujda. Au premier plan, les toits ocre et les terrasses blanches d'une ville attachée à son histoire ; au loin, l'immensité de la plaine de l'Angad s'étire jusqu'à la ligne des Beni-Snassen, ces montagnes douces qui séparent le Maroc de l'Algérie. C'est ici, dans l'extrême nord-est du royaume, que bat le cœur de la région de l'Oriental. Ni Marrakech ni Fès : Oujda se suffit à elle-même, avec une identité marquée par les caravanes, le commerce transfrontalier, l'administration coloniale et une douceur de vivre que les guides ont trop longtemps ignorée.

Où se trouve Oujda et pourquoi cette vue est-elle emblématique ?

Oujda se niche à quelques dizaines de kilomètres de la frontière algérienne, à la croisée des routes qui mènent de Tlemcen, de Fès et du littoral méditerranéen. Longtemps considérée comme un simple relais commercial, elle est aujourd'hui la capitale de la région de l'Oriental, un territoire vaste de steppes, de montagnes et de vergers. La photographie le confirme : la ville ne se déploie pas au hasard. Elle s'accroche à une légère élévation, domine les jardins et les cultures, et laisse la plaine reprendre ses droits vers l'est.

Ce contraste entre la densité urbaine et l'horizon agricole est le paysage quotidien des Oujdis. Le matin, la brume légère de l'Angad recouvre les champs de blé et d'oliviers ; l'après-midi, la lumière crue dessine les minarets et les antennes sur le ciel bleu. Cette image, c'est l'âme d'Oujda : une cité de la proximité, ancrée dans la terre, tournée vers ses montagnes et vers l'autre rive de la frontière, si proche dans le silence des soirs d'été.

Quelle histoire se lit dans cette photographie ?

Les premières fondations d'Oujda remontent au XIe siècle, lorsque les Zénètes, tribu berbère, établissent un poste stratégique sur la route des caravanes. La ville grandit au fil des siècles, prise et reprise entre les Mérinides, les Almohades et les influences voisines. Elle devient un carrefour militaire et religieux, protégée par des remparts dont on retrouve encore l'empreinte dans le tracé de la médina.

L'époque coloniale, au XXe siècle, transforme profondément ce paysage. Le Protectorat français fait d'Oujda une ville de garnison et d'administration. On élargit les rues, on trace des boulevards, on importe un style architectural nouveau. Les façades blanches, les balcons en fer forgé, les portes à encadrement géométrique que l'on devine sur certaines parties du cliché témoignent de ce passage. L'art déco ne s'est pas contenté de habiter Casablanca : il a aussi laissé ses empreintes ici, dans les immeubles des années 1920-1930 qui bordent encore les artères centrales. Oujda porte donc en elle une double écriture : celle des murailles anciennes et celle du béton moderne, celle des souks parfumés et celle des cafés de la période coloniale.

« Oujda est une ville-frontière : chaque pierre raconte un échange, chaque rue un passage, chaque toit un regard posé sur l'horizon. »

Que révèlent la médina et les monuments de la ville ?

Au cœur de cette vue se cache la médina. On ne la voit pas tout entière depuis cette perspective, mais on la devine : un entrelacs de ruelles basses, de petites portes bleues, de cours intérieures ombragées par des orangers et des jasmins. C'est là que se concentre le véritable patrimoine d'Oujda. Les souks, organisés par métier, répondent encore aux règles de l'urbanisme islamique : le quartier des tisserands, celui des dinandiers, celui des épices, chacun gardant une identité propre.

Deux noms reviennent immanquablement lorsqu'on parle d'Oujda. La mosquée Sidi Yahya, fondée au XIVe siècle et plusieurs fois restaurée, domine la médina de son minaret élancé. Elle tient son nom d'un saint vénéré, Sidi Yahya ben Younès, dont le tombeau attire encore des visiteurs en quête de recueillement. Non loin de là, la place Moulay El Médi constitue le cœur battant du centre ancien. Animée le jour par les marchands de fruits, les vendeurs de pain et les discussions interminables des habitants, elle se transforme le soir en espace de promenade, lorsque la fraîcheur invite les familles à sortir.

Ces lieux ne sont pas de simples monuments. Ils sont des espaces de vie, des repères affectifs pour les Oujdis et des invitations à ralentir pour le visiteur. L'architecture, mêlée de mauresque, d'art déco et de constructions plus récentes, raconte une ville qui n'a jamais figé son identité dans un seul style.

Que voir et vivre à Oujda aujourd'hui ?

Oujda se visite sans prétention, et c'est précisément son charme. Commencez par une promenade dans la médina au petit matin, lorsque les boutiques s'installent et que l'odeur du pain chaud sort des fournils communautaires. Puis laissez-vous guider vers les terrasses qui surplombent la ville : c'est de là que l'on obtient les vues les plus belles, semblables à celle de cette photographie.

Le visiteur curieux découvrira aussi :

• Les façades art déco du boulevard Mohammed VI et des rues avoisinantes, témoins silencieux de l'époque coloniale.
• La mosquée Sidi Yahya et son environnement de ruelles piétonnes où le temps semble s'écouler autrement.
• La place Moulay El Médi, parfaite pour s'arrêter boire un thé à la menthe et observer la vie locale.
• Les jardins publics et les anciens parcs qui offrent des haltes ombragées en plein centre-ville.

La gastronomie orientale n'est pas en reste. À Oujda, on mange des pastilla salées, des tajines parfumés au cumin et au safran, des olives de l'Angad et des pâtisseries aux amandes. Les cafés, héritage de la période coloniale, conservent une atmosphère particulière, entre partie de domino, lecture du journal et conversation lente. On ne visite pas Oujda en touriste pressé : on s'y installe, on écoute, on laisse la ville venir.

Comment explorer la région de l'Oriental depuis Oujda ?

Oujda est aussi une porte. Elle ouvre sur une région que peu de voyageurs connaissent vraiment. Les Beni-Snassen, au sud, forment un massif montagneux aux paysages alternés de forêts de chênes-lièges, de gouffres et de villages berbères. On y vient pour randonner, respirer le maquis, découvrir des cascades cachées et goûter le miel local.

À l'est, la plaine de l'Angad s'étend jusqu'à la frontière. C'est une terre d'agriculture et d'éleveurs, ponctuée de douars, de khettaras et de champs de céréales qui ondulent au vent. Plus au nord, la route descend vers Saïdia et le littoral méditerranéen, avec ses plages et ses lagunes. En quelques heures, on passe de la montagne à la mer, de la steppe à la forêt, de la médina à la station balnéaire.

Cette diversité fait de la région de l'Oriental un territoire à part. Loin des circuits classiques, elle demande un peu d'organisation et beaucoup de curiosité. Mais elle offre en retour des rencontres authentiques, des paysages préservés et la sensation d'avoir découvert un Maroc moins visible, plus intime.

Pourquoi Oujda mérite-t-elle qu'on s'y attarde ?

Parce qu'elle n'est pas une étape, mais une destination. Cette vue sur Oujda, avec ses toits blancs, sa plaine et ses montagnes lointaines, invite à regarder autrement le Maroc oriental. Elle rappelle que le patrimoine ne se limite pas aux palais et aux mosquées célèbres : il vit aussi dans les lignes d'un immeuble art déco, dans le bruit d'une place publique, dans la lumière d'un matin sur la plaine de l'Angad.

Oujda ne se vend pas. Elle se laisse approcher. Entre la médina et les boulevards, entre la mosquée Sidi Yahya et la place Moulay El Médi, entre les Beni-Snassen et la frontière, elle offre au voyageur patient une expérience du Maroc à la fois familière et surprenante. Alors, la prochaine fois que vous envisagerez un séjour dans la région de l'Oriental, laissez Oujda occuper plus qu'une journée. Elle en vaut largement la peine.